博南古道只是“蜀身毒道”中的一段。
　　是时，滇王已经归顺大汉，滇地开始划入大汉疆图。为了经营这片蛮荒之地，雄才大略的汉武帝一方面广置郡县，加强统治；另一方面拓展“蜀身毒道”，打通从蜀（四川）入滇（云南）然后通往掸（缅甸）、身毒（印度）的贸易通道。
　　这条通道进入滇西后，与博南山不期而遇。像命中注定的情缘，躲不开，绕不过，唯有结合，不离不弃，才能顺利走出国门，到达产生佛陀的国度。这是一条古道对一座大山的依恋，像爱情一样，有澜沧江为媒，有来来往往的马帮作证。
　　但终究逃脱不了命运的宿命。当欲望的风剥蚀了千余年的岁月后，古道重新穿上崭新的嫁衣改弦易辙，去与汽车亲近，让日渐疏远的马帮失魂落魄找不着方向。曾经的古道曾经的爱情随着马蹄声的消失走到了尽头，死如枯木，散落荒山，归于静寂。不变的，只有博南山。直到今天，博南山依然在永平县境内，在澜沧江的东边，像一道高高的门坎，横亘在通往西南边陲的大地上，任由现代化的大保高速公路和大瑞铁路穿山跨壑而过，去追赶越来越强劲的欲望之风。
　　现在，马帮已经消失在历史的深处，再也找不着回家的路。古道已经老死，深深浅浅的马蹄窝盛满青苔。赶马人的冲天豪情与缠绵野情渐渐从光阴的记忆中消失。唯有散落在博南山中的一段段古道遗骸，仍在坚守着曾经的存在，演绎着道听途说的恩怨情仇。这是大地上幸存不多的古道遗骸，有学者说是物质文化遗产，像文物一样，弥足珍贵。
　　所以，寻访古道遗骸，感触古道遗骸深处的心灵震颤，便成了此次“边屯古驿”采风活动的主题。
　　公元2012年，云南省大理州永平县，一个湿热多雨的季节，新朋老友相聚。话题很多，所观所感也很多。但我只想接着说古道的话题。
　　出县城20余公里，博南山东部山麓，是采风活动的第一站——花桥古镇。花桥古镇现在是一个行政村，低矮破旧的瓦房间有贴满磁砖的混凝土楼房十分显眼地张扬着，传说中的博南古县衙已指不出方位找不着遗址。店铺冷清，无所事事的店主漠然地注视着我们。街道不算很短，虽然是石板路面，但冒充不了古道。这里已无古镇的影子，也找不到古道的记忆。这让我们多少有些失望。唯一能够使我们感兴趣的，是作为小学校的一座老房子，据说是原来的一座古寺。房子已经很老了，但仍老不过大院里那棵盘曲繁枝的梅子树。当地作家李智红说，那是“元梅”，是元朝的一位高僧亲手植的。于是大家一边打量一边伸手去摸，纷纷和“元梅”合影。
　　后来上山，才看到很长一段路基完整的古道。
　　虽然被浅草覆盖，但爬满苔癣的斑驳石头还是不屈不挠地露了出来，隐隐约约的，有四五尺宽，从几棵皱裂苍老却枝叶繁茂的核桃树下通过，一路向上，钻入丛林，朝着山的另一面延伸。而公路，却继续向山的一侧曲折攀升。驾驶员说，他们会到山的另一面等我们，然后就发动车子轰鸣着走了。
　　不知是雨水的浸润还是山雾的洇染，石头路面的青苔浓绿得像湿漉漉的颜料，踩上去又硬又滑。目光所及，林木荫翳，薄雾迷蒙。微凉的晨风，吹来丝丝古意；叽啁的山雀，鸣出静静的空寂。驻足古驿道，仿佛回到了蛮荒，回到了从前。似乎嗅到了汗味与酒味混合着的马帮气息，听到了马蹄踩踏路面的声音。恍忽间好像有驮着丝绸、布匹、盐巴的马帮与我们擦肩而过。好像还听到了几句似有若无不荤不素的赶马调……
　　这是一条不足一里的古道，但我们似乎走了上千年。目光回到现实，但思绪仍萦绕在马帮时代。我们意犹未尽。李智红说，用情不要太专一，悠着点，后面还有很多呢！于是在他的带领下，在另一个密林深处，又找到了一段古道。
　　这段古道十分凶险，阴森森的，寒气逼人。天光挡在了树林外面，缠满古藤的老树挂满一绺绺绿色的胡须。空气中弥漫着老树糟腐的味道。石头路面潮洇洇的，有些落叶，还有一些五颜六色的苔藓。这是一个容易联想到鬼魅的地界。诗人有些迷茫，说他看见了古代的游魂，不是一个，而是很多，有赶马人，有信使，有差官，还有僧人。听得大家毛骨悚然，神经兮兮的，再也不敢一个人独自走远。这时李智红指着路上方的一些断垣残壁说，这是升庵祠遗址，当年杨状元发配在此守关。于是大家一窝蜂地冲了上去，与这堆残垣合影，与那道断壁合影，忙得不亦乐乎。然后就有悲天悯人的，说这荒山野岭的，尽管风景这边独好，但杨状元终归还是寂寞。但马上就有人调侃说，掌着小权，喝着小酒，眼里看着子曰诗云，心里想着山下小三，怎么会寂寞？当然这是玩笑。设身处地的想，让一个满腹经纶的文化人在此守关，无异于叫一个钢琴家去搓麻绳。怪不得有人说，杨状元哪是在守关？分明守的是乡愁，是寂寞！后来杨状元客死边关，虽然肉身沿着他来时的“蜀身毒道”回归到了四川祖地，但灵魂却永远留在了博南山，留在了永平文化人的文脉风骨里。
　　感叹完发配守关的杨状元后，我们又驱车到了丁当关。
　　丁当关在博南山巅，很平缓的一道山梁，看上去与险关沾不上边。但这的确是滇西的一道险关，与不远的澜沧江天堑珠联璧合，形成滇西最重要的军事防线，是兵家必争之地。
　　路是弹石路，下面埋藏着曾经的古道。古道深埋地下，阴魂却跑出来与人纠缠。雾很大，树影绰约。深不可测的浓雾里，暗藏杀机，潜伏着阴谋与手段、正义与邪恶。山风吹过，雾露从树叶上跌落，发出箭镞与飞石、刀光与剑影的声音。不知不觉间，耳朵里就灌满了两军交战时的呐喊与呼叫，还有尸横遍野孤魂野鬼哭泣的声音。
　　这种感觉挥之不去，一直尾随我们下山，到达杉阳古镇。
　　杉阳古镇座落在博南山西部的河谷坝子里。这是一个破坏极少的古镇，还保留着一些明清风格的建筑。古道穿镇而过，被马蹄磨损的石板路在太阳下闪着幽深的灵光。两边是衰落颓废的老房子。有些老房子已经没有人间烟火的痕迹，风吹日晒的板壁上落满岁月的灰尘。有些老房子还在演绎着古老的手艺。叮叮咣咣的铁匠铺铁花飞溅，打出的马掌、镰刀以及锄头还是那么古朴厚重。老大妈坐在屋檐下专注而又虔诚地用木槌敲打制作带花痕的冥纸。裁缝铺里的师傅则向我们推销本地的土布衣裳。旧公署还在，依坡而踞，残破中透出几分威严。街面上飘荡着淡淡的缅桂花香。循香而去，随便敲开一户人家，却见满院的花草树木水池假山，缅桂花正开得热烈。又随意敲开几家，也是如此。这些花卉人家，无一例外地培植大量缅桂贩卖到大理保山等地。据说，这种缅桂，是当年马帮大哥为了取悦杉阳小妹从缅甸带回来的。这是一个缠绵悱恻纠缠不清的爱情故事，不同版本演绎了千百年，最后遗落在杉阳古镇，成为永远的回忆。
　　午饭在镇政府吃，都是杉阳传统名菜，据说是当年商家针对马帮食客设计的。最有名的是黄焖鸡，从杀鸡到烹制上桌最快15分钟。还有块大肉厚的牛肉凉片、猪肝骨头生、腌竹笋、虹豆鲊也是美味中的极品。
　　饭后到达江顶寺。迎风而立在澜沧江东岸的山顶上，却发现对岸的山峰更加雄奇高大直抵天心，想来苍鹰路过也只能绕行。驻足处，是保留完好的古道，马蹄踏碎的石板依然紧密结实。残缺不全的牌坊上，是“觉路遥远”四个大字。佛说，有了觉，悟在其中，有了悟，愿从中来。可惜太遥远了，像赶马人的脚步。沿古道盘旋而下，是险峻无比的“九转十八弯”，是用脚在大地上丈量出来的一大奇观。峡谷空阔，隐约可见的谷底深处，游走似蛇的澜沧江划出一条依稀可见的白线。走完“九转十八弯”，就看到了最早的兰津渡口、现在的霁虹桥。铁索拉起来的桥面已经荡然无存，据说在十多年前冲毁了。但桥墩还在，粗如碗口的铁链也还有一点。怒吼如雷的涛声中，可看到对面桥头的摩岩石刻。李智红说，那上面有历朝历代的名人题词，不仅内容好，字写得更好，如果加以研究，可以写一本专著。
　　澜沧江边，就是博南古道的尽头。跨江而去，是永昌道，是“蜀身毒道”的继续。霁虹桥已经沉入江中，而我们又不能御风而飞，所以只能打道回府，去细细回味几天来从博南山捡拾到的几具古道遗骸。
　　回来后看资料，才知道我们无法捡拾到博南山所有的古道遗骸。博南山的古道遗骸实在太多太多，比如断头路、梯云路、大风丫口以及好几处的“万马归槽”，没个十天半月是到不了的。博南山似乎汇集了整条“蜀身毒道”的遗骸，也汇集了“蜀身毒道”的全部历史。就像活化石，无时无刻不在告诉后人：既然承载不了汽车和火车，又没有马帮行走其上，回归大地，以遗骸的姿势供后人瞻仰便是最好的归宿！