【导读】只是香港、澳门问题一一解决，百年耻辱一一洗刷，台湾与大陆为什么只能遥遥相望？海螺一直就在雄鸡的腹部呵护着，同是中华炎黄子孙，隔海相望倒不怵，而怵那一条心海啊。远眺着希望，归途遥远吗？

　　聆听海螺深心的回响
　　
　　在我的眼里，中国雄鸡的腹部匍伏着一只海螺，它就是台湾岛。四周海茫茫，东临太平洋，西滨台湾海峡，南接巴士海峡，北靠中国东海，而台湾就是一枚美丽的海螺静卧其中。
　　
　　记忆中对于“海螺”的特别，却来自我们去看海的时候。在岸边绿草丛中，耸立着一个特大的长方体白石雕塑。白与绿在蓝天、大海的背景里统一，叫人精神振奋。白石上雕刻着海螺印象，螺身有几重向里旋，旋涡里有鱼刺般的纹，近看有些乱，毫无规则，像一个烦躁之人不安的心神。正面虚着心，凉爽的风从里边嗖出来。侧面却是一条条整齐有致的粗线条，叫人想起木船的安稳船弦，中央缕空，难怪风经过这里转了弯，带了啸音。此时，同团恰有一位83岁老者拄着拐杖仔细端详，像在聆听海螺深心的回响。那一刻，时间和空间凝固了，海水惊涛拍岸，传来历史的回声：郑成功的浩荡大军金门扬帆，荷兰人的弹尽粮绝，日本人的举白旗投降……
　　
　　听说，若把海螺轻轻地套在耳朵上，能够听到海螺在歌唱，它传达大海心脏的声音。还传说，来自大陆山川的音响贮存于它体内化作壳上一圈一圈的纹理。在我看来，海螺更像一个行者背负的愁绪，三百年前的战舰，日据半个世纪做殖民奴隶的屈辱……如今海面虽然波光辉映，风浪不兴，但是海峡隔离，烟波浩淼。不知怎地，心疼这美丽的神奇的海螺，神情也忧郁起来，为两岸相思的浓浓亲情，为《海角七号》不能结果的爱情，为两岸共圆一个梦而遥遥无期的追寻。
　　
　　夜宿高雄华园酒店的时候，叫我眼睛一亮。厅中央挂了一个大大的海螺状吊灯，由若干的晶莹剔透的水晶珠子组成，发出金黄色光茫，耀眼夺目；它的大堂有四根汉白玉石柱分立两旁，上面刻有浅槽，突出来的部分仿如海水涨潮，寓意深刻。蓝色的光从顶层往下流泄，由浓渐淡，越往大厅深处，越是深蓝色光辉笼罩。远远地，使人觉得那是一片海，我们好象一尾尾鱼游向深海休憩。蓝色经典总给人安宁，“我爱这蓝色的海洋……”音乐节拍仿佛从金黄的海螺深心悄然回响于我胸中，今夜的我可不可置海螺于耳边，听它的心脏搏动，听它的血脉贲张，然后枕着传来的海潮入眠，听着涛声入梦？
　　
　　梦中，南漂的海螺回到故园，它不再眷恋一弯浅浅的海峡，不再驼着一道道深深的愁绪，不再迷失回家的路。梦中的海螺在欢唱。
　　
　　归乡梦刻于山崖
　　
　　这一天，我们去台湾花莲参观太鲁阁大峡谷。其中的燕子口闻名遐迩，在中横公路一段约500公尺的大理石峡谷峭壁上形成了无数小岩洞，山谷间燕群以岩洞为居，形成“百燕鸣谷”的奇景。我们来时接近11月的气候，“百燕鸣谷”自然只能在春天欣赏，倒也不觉为奇，山岩洞穴必然成为它们的家园。
　　
　　内心被振奋的是这条两车宽的山道。在深深峡谷中，劈立坚硬的山体被开凿出来实在太艰难了。导游说，山道由当年国民党的老兵们一斧一斧开凿的。我往靠山的石壁上望去，那高高的被铁丝网网住的峭壁上，看得到斧头、凿子的沧桑痕迹，像是画家的工笔用心良苦地构成巨幅壁画，虽然只是无数粗细不匀的线条，却引我联想一座坐落于柏林的犹太人博物馆，被艺术家赋于了“闪电”的造型，其无数割裂的线条就象德国法西斯的匕首，意寓割裂的犹太人的人生和被摧残的生命。犹太人被赶尽杀绝从此没有民族归宿感，没有了真正属于自己的家园。而我眼前岩壁上这无数的“斧凿线条”，其“行间之意”分明也像一个个思归的梦刻在了山崖上。
　　
　　感慨出自老兵们的“艺术杰作”，以血肉之躯打通了峻岭险峰的重要关隘。漫步步道，凭栏处倚看峡谷峭壁。大自然的鬼斧神工造就了壮丽的大峡谷景观，峡谷底部是一条混浊的河流从上而下，仿佛风雨咆哮席卷了无数大山的污垢。远眺半山腰，一排庙宇静静肃立，是为纪念修这条山道捐躯的老兵们。从此，他们一把骨头葬于天之涯、地之角。
　　
　　我心里不免感伤，老兵们十几岁从戎，远离大陆，离开家乡，过得好吗？回过家吗？君问归期未有期，一夜征人尽望乡。
　　
　　燕子有把春天的讯息送过来吗？我们从大陆来，大半世纪过去，如今两岸“三通”了，可以回家看看……我发自心底呼唤。
　　
　　为什么流浪？我的故乡在何方？长亭外、古道边，芳草碧连天。这峭壁之上的孱孱流水仿佛老兵们思乡的眼泪，化作极其柔韧的回答。它们常年不断地侵蚀、切割，坚硬的岩石何堪忍受心酸的泪水？
　　
　　“当我死时，埋在哪里都是埋在中国”。我忽然想起台湾诗人余光中说过的话，深深浸透民族意识。台湾同胞至少不会象犹太民族没有自己的家园，没有传承的血脉。
　　
　　悲歌可以当泣，远望可以当归。我，以远眺的姿势问候老兵们。
　　
　　日月潭上丽人行
　　
　　“山中有水水中山，山白凌空水自闲”。这是清人曾作霖对日月潭的美好赞誉。好一片诗意山河！当我们来到倾慕已久的日月潭，只见四周重峦叠峰，绿山拥湖，湖水波澜不起，碧清如玉，如含仙风丹气，气定神闲。
　　
　　登上玄光寺，极目远望，拉鲁岛像一颗祖母绿镶嵌在翡翠之中，而依偎在身旁的精灵白鹿，泛着耀眼白光，心旌顿时摇荡起来，为这充满灵性的地方。传说邵族祖先原住在阿里山中，在一次狩猎中，他们追逐一只白鹿来到这一大片湖水水域，白鹿突然跳进湖水里消失了，他们就在湖边扎营等待，晚上分别做了一个同样的梦，告诉族人迁往这里，而后这个母系氏族搬迁至此一住400年。
　　
　　美丽的传说增添了几许神秘，仿佛这里天生属于女性的阴柔世界，是沐浴心灵、美丽身心之所在。在民俗文化村，一位58岁的女祭师讲解邵族文化。要不是专门介绍，我们以为她只40来岁，说是长年吃鹿胎粉的缘故。我想一定还有日月潭的碧水滋养了女人的肌肤。当年蒋介石陪宋美龄在这一带一住几个月，邵族酋长以鹿胎粉治好了宋美龄的顽疾。忽然觉得，冥冥之中宋美龄早在大陆、上个世纪40年代就与日月潭发生了不可言喻的关系。
　　
　　那时，日月潭的水一定浑浊不堪的。这个美丽的地方被日本占据达半个世纪。美好的东西都太容易激起野心家的占有欲，从而把军国主义刺刀掠向这里，哪怕不是自家的东西，也不管那枝弘扬正义、书写历史的笔。如果世界早有和谐之音，后来者不会无尽感悟这部沧桑历史。而历史终究烟消云散成为过去，战争、胜败、贫富等等都将随时间流逝，功过有待后人评。我不由从宋美龄的一段传奇感叹她的智慧和自信。1943年在美国国会，身着黑色丝绒传统旗袍的她进行精采的演讲，举座皆惊，赢得了美国对中国抗战至关重要的军用物资援助，作出了很大的贡献。
　　
　　这时，日月潭一定云蒸雾绕的。一直认为，我们距离在日月潭上行走的宋美龄是遥远的。她从小深受美国西方教育，自由的灵魂怎能被禁锢于这座岛、那扇窗、这面湖？也许还有历史的原因给我的认识蒙上面纱。而今得知，她一生只著旗袍，无论什么场合；拥有的旗袍属天文数字，堪称吉尼斯世界记录。又使人感到，她离平凡人很近，近得可以交流对话。中国上世纪30、40年代大陆市井女子的主流服装一直被她承袭，一生不改，情有独钟，中国唯独她再无第二位女子了。然而，这在于她仅仅因为酷爱吗？必然包裹着一份痴迷的中国情，一颗对中国传统真爱的心，才成就了一个永远定格于美国的中国风采。晚年，她仍然拥护一个中国，反对台独，实属可贵。不写回忆录，不接受任何采访，不解释任何历史细节。是不屑、不便，还是不愿或者甘愿独得清静安闲？只把那些往事化作日月潭的一团水雾，蒸腾后人的问讯。
　　
　　后来，日月潭是日丽风和的。从来没有圆满的人生。不过，人生的秘密要埋在哪里才能抚慰心灵之伤痕呢？也许日月潭知晓。平静而清澈的潭水滋润过她的干涸心灵，沾染了日月潭的灵气，使她气质与内涵皆具，愈到年成，人生愈显从容，无论时局动荡，世事风云，心如止水，淡然处之，她永远属于日月潭的照影丽人。
　　
　　如今，日月潭水波不兴，却妩媚无比，蕴涵丰富，荡漾了一湖碧水对古往今来的多少追忆。眼前依稀浮现，那位身着中国传统旗袍的知性女人徜徉在和风中、美丽的日月潭边。
　　
　　哪能膳罢甘休
　　
　　傍晚，我们在阿里山脚下一家叫福林的饭店用餐，门楣有一行草书“哪能膳罢甘休”。
　　
　　走进去，竟然摆了一厅的茶色根雕食桌，都有二十几桌，周围一圈都是圆木凳子，我以为，来到了根雕艺术品展厅。
　　
　　由于我们下山时晚，是店内唯一一群食客，大家围了三桌，边吃边看，又发现四周布置了各种插花。在大堂立柱下或者大堂柜台上，或是靠近墙角的木桌上。有的用竹篓，有的用黑陶瓶，有的就利用一截老朽木的窟窿作为插花用具。上面插着兰花、绿草，或者黄花点缀几根长满红果的青枝条，或以枯藤伴白兰。最有意思的是，我们食桌对面的一面白墙上挂着一个镜框，上书“无怨”两字，如此一来，店内所有物品皆与人相映成趣，禅意顿生，老嫩相搭、黄红相配，白绿相伴全都蕴涵其中而无所怨由。更加协调的，我们所吃的菜为山鸡、小河虾、糍粑鱼和一些叫不出名的乡野“茅草”菜之类，汤是一碗极清淡的竹笋鸡汤，这些菜与插花与诗文等等相互衬托呼应，把饮食文化的写意效果立体地强调出来。
　　
　　我们早已饿了，呼啦啦吃过这顿“野味餐”，一齐就要出门。老板娘笑盈盈地出来相送，见我们都上了车，又招手向我们致意，像是送别乡里乡亲，极讲礼数。猛然地，心间像流进一股甘泉，真不舍得这一片好“福林”。“福林”里那些家具是不是红木材质，我不得而知。想起一首诗来：一二三到台湾，台湾有座阿里山；阿里山中有神木，我们明天回大陆。
　　
　　台湾与大陆，同根同源，同种同礼，同文同语，两岸传承着同样的儒家佛家道家文化。来台之前我无尽想象，来过之后，四处看了又看，却似曾相识，像在自已的家园看景致，甚至在阿里山下山坡时见到了翠竹以为在我的家园——咸宁温泉登潜山哩。
　　
　　当然，也有不一样的，必是人的心境。台湾人回不回大陆？
　　
　　落叶恋根。大约年老时，谁都有一股怀旧情绪，或者愿意回故园走一走、看一看。泰戈尔有一句诗：无论你走得多么远，你的心总和我连在一起；无论黄昏时树的影子有多长，它总是和树根连在一起。想必这份树叶对根的恋情更像远行多年的游子回到故里，面对一桌香喷喷的家乡土菜，叫人欲罢不能，每一盘下酒菜都有一个故事，每啜一口酒都怀揣一份难了情，哪能膳罢甘休？
　　
　　何日君归来
　　
　　一路乘车，人们浸润在邓丽君的歌声中，她那柔软、淡淡忧伤的声音，至今响彻中原，为人喜爱，邓丽君从来不曾被大陆遗忘，而且愈来愈频繁地搁在心上，也把我带回学生时代。同学们一首接一首传唱，从《路边的野花不要采》到《绿岛小夜曲》到《何日君再来》，仿佛也在余光中、琼瑶作品的绵绵情思、刻骨爱恨的浸润中长大，也学着《丑陋的中国人》式的那般深沉、理性，厌恶中国人的“脏、乱、吵”和“窝里斗”。无论歌曲、小说、还是文章都很通俗、贴近生活，在那一时段撞击了每一位喜爱台湾文艺的少年心事。
　　
　　文化无界。国门的打开，首先就是文化的交流互融。邓丽君、余光中、琼瑶、柏杨均一夜之间在大陆成为畅销，成为当时中国流行文化的符号之一。车子在经过壁潭隧道开赴台北时，导游介绍，台湾这儿的东西或者说食物一到大陆，马上风靡，象“麻辣爽”，老板带了2000枝到北京，立马抢售一空，永和豆浆和珍珠奶茶都在大陆很畅销。这些叫人们看到，实行两岸“三通”，通了两岸的民间交流，通了经济贸易往来，通了两岸民心，何尝不是幸事？
　　
　　记起车子行至阳明山某处时，导游手指邓丽君下葬的金保山给我们看。一想起她的身世，酸涩感由然而生，她面朝大海，是不是期待一回刻骨铭心的“泰坦尼克”？远处正是中国东海，像是北望归途，或者期待不远的、春暖花开的那一天……
　　
　　明天就是我们离岛的日子。同伴提起，我尚觉得是后天。我的“遗忘”也叫她们吃惊。其实也知道非离境不可的事实，如果是在大陆，任何一座城市只要我的喜欢，都是可以驻脚留下多住几日的。然而你从大陆来，签证有时间限制。只是香港、澳门问题一一解决，百年耻辱一一洗刷，台湾与大陆为什么只能遥遥相望？海螺一直就在雄鸡的腹部呵护着，同是中华炎黄子孙，隔海相望倒不怵，而怵那一条心海啊。远眺着希望，归途遥远吗？
　　
　　临登机的那一刻，《何日君再来》的旋律在我心头久久盘旋，一丝淡淡的忧伤迷漫在空气中。今日离开这座岛，何日会再来？又何日海螺君归来，不再把归乡的梦遗失于一弯浅浅的海峡？不再让乡愁情绪从一个世纪传染另一个世纪？“古老的中国没有乡愁，乡愁是给没有家的人；年轻的中国没有乡愁，乡愁是给不回家的人。”再看一眼脚下的土地吧，轻轻地对你说：悄悄地，我捎走一块海螺石，等归来的那一天，还你一筐故园的鹅卵石。

【责任编辑：月华】