到了敦煌，当然应该去感受一番西汉两大边关——阳关和玉门关的遗迹。那天，我们随由饭店组织起来的七八位散客，去寻访几处西汉边关遗址。刚刚离开敦煌城区，就是满眼的荒漠，往城区方向望去，那片珍贵的绿洲慢慢往天际线下面隐没。
　　
　　在出敦煌城区西南70公里处，有一个遗址向我们靠近。下车看去，这算不上山，只是一块高地，上面孤零零竖着一个土墩子，已经坍塌得不成样子。它其实是个烽火台，古时叫做“烽燧”。这就是著名的阳关遗址。
　　
　　远远可以看到那个烽火台，但要靠近必须经过下侧的一个景区园子。进园子时几乎只有我们一行七八个人，接着就呼啦啦来了几辆商务车和一辆大巴车，说是某某卫视正要以此为背景拍摄一档娱乐节目。还声称要“清场”。我们不予争执，当然也不予理睬。他们正在娱乐历史。我内心对其报以不屑。
　　
　　阳关建于汉元封四年（前107年）左右，距今已有一千一百多年，为古代内陆对外交通咽喉之地，丝绸之路南路的必经之处，也是防御西北游牧民族入侵的重要关隘。唐高僧玄奘当年从印度取经回国时，就是入阳关而返回长安的。宋代以后，因与西方的陆上交通逐渐衰落，关遂废圮。
　　
　　上阳关遗址的游人不多，我们的临时团队中，仅我与同伴两人去“亲近”那个烽火台。我怀着一种敬仰之情，绕烽火台边走了半圈，从几个侧面仰望、端详这位阅尽沧海桑田的历史老人。他确实有些苍老，外表已经疙疙瘩瘩、斑斑驳驳，但轮廓还是清晰的，神态还是淡定的。我想，再过千年，他也就那样，老不到哪里去。
　　
　　我小心翼翼把视线转向这位老人周边的大漠，背倚这位风骨铮铮的老人，往西瞭望，全是象海一样的大漠，望不到尽头；如果往这个无边的区域走去，那将是怎样的一种情景啊？顿时，一阵恐惧感正向我袭来。置身如此之境，才可以理解当年王维对好友道出的“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。
　　
　　心怀崇敬之情，我们细细观看阳关遗址展厅中的出土文物、雕塑图片和文字资料，都围绕张骞及其丝绸之路而展开。仰望张骞雕塑，默念张骞这个名字，突然想起，其实我也姓张啊，与他同是黄帝孙子、张姓始祖“挥”的后代，不免有些自豪。这位杰出的张姓老前辈，曾于2100多年前两次出使西域，其中第一次长达13年之久，历尽磨难，推动了中原与西域少数民族的联系，发展了汉朝与中亚各地人民的友好关系，促进了经济文化的交流。此后，汉朝使者的足迹多次到达两河流域、西亚、北非诸国，汉朝文化特别是丝绸随着这些使臣传播到了这些地区。张骞开通的这条交通线就是丝绸之路。
　　
　　离开阳关时，司机兼导游告诉我们，这里往西就是新疆的哈密方向了，过去就是著名的罗布泊，死亡之海，科学家彭加木和旅行家余纯顺就在那个地方遇难。那里还曾有过一个楼兰古国，存在了800年，后来因为水源枯竭而消失。自然界恩情无比，同时也无情非常。人类之于自然界，真是太渺小太短暂了。
　　
　　与阳关南北呼应的是玉门关，也在敦煌辖区内，以当时西域和田等地的美玉从塔里木盆地经此输入中原而得名。玉门关建立已有两千余年，漫长岁月，风霜雪雨，曾被历史的尘土淹没得无处找寻；也曾因匈奴来袭而被迫东移400公里到今玉门市玉门镇。如今认定的玉门关即为小方盘城，是经考古发掘并有出土汉简和文书为依据的。玉门关关城全部由黄土夯筑而成。与瞻仰阳关一样，我也在玉门关旁边绕了半圈，仰望它的各个侧面，然后又往它的周边放眼望去：远处是山，近处是一片湿地，没有树木，只是一些沙生草本植物和水生草本植物，已经泛黄，不能与杭州的西溪温地相提并论，但它有沧桑、粗犷、硬朗之气，这一点杭州的西溪湿地也无法与它相比较。
　　
　　自西汉以来，各朝各代都将这两关作为军事重地派兵驻守，无数将士曾在这两关浴血奋战；无数商贾、僧侣、使者、旅行者曾在这两关出入。我们寻访两关遗迹，既感受历史，又沐浴文化。遥想当年，那些文人骚客们仰望着阳关、玉门关，感叹不已，于是写下许多传世诗篇。特别是唐代，涌现出一批边塞诗人，留下了大量的边塞诗。据统计，一部《全唐诗》中，边塞诗约有2000首，而其中1500首与西北边塞有关。不少诗句至今还广为流传，如王昌龄的《出塞》，“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”王之涣的《凉州词》，“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”。等等。
　　
　　如今，春夏秋冬在不断的更替，历史还在继续，并将永远继续，这些诗句还会流传下去，那是中华民族的文化基因和血脉，当然也是文化。
　　
　　所谓旅游，收获会是多元的，有行走的快意，有知识的获得，有现场的感悟，有过后的回味，也有潜移默化的影响。在阳关和玉门关，我们是游览当下的名胜古迹，也是感受边关遗迹，领略历史的变迁、人类的进步。同时也是在遥远的历史中寻访，寻访古迹，寻访古人，寻访前世，不敢说能够变得怎样深刻，但也许能除却一些浅薄。