到达韩国战争纪念馆，已是下午。天下起了大雨。
　　
　　我这人容易转向，有太阳，找不着北，没有太阳了，更找不着北了。洪导介绍，战争纪念馆坐落于首尔龙山区龙山洞，位于市中心。
　　
　　在雨幕里，我打着雨伞，在纪念馆的入口处镶置了一只烧变形的大时钟，时针永远停留在了1950年6月25日清晨四点零五分，它记录了这个时刻，历史记住了这个时刻，朝鲜民族记住了这个时刻。就是这一刻，金日成的北韩军队大规模地进攻南韩，并在几日内攻占了汉城。联合国和美国介入了战争，中国介入了战争，曾经祥和安宁的高丽沃土，瞬间成为战火纷飞的血腥战场。朝鲜半岛变成了一片火海，成了战争的炼狱，朝鲜民族陷入了腥风血雨的战争苦难之中，望着这个和平钟，让我心里不由阵阵刺痛。这一天南北双方一直争持不休的谁入侵谁，谁开第一枪的问题其实并不重要，重要的是这一天是一场血腥内战的开始，是一个原先统一的国家和民族分裂的开始。
　　
　　
　　我环顾着纪念馆广场，纪念馆的广场中间耸立着战士的雕塑，战争浮雕像上人物造型栩栩如生，逼真地刻画了军人们一往无前、慷慨赴死的英雄气概。让我感怀最深的是在纪念馆广场一侧的醒目位置，映入我眼帘的是矗立着的一尊大型雕塑，一个南韩士兵和一个北朝鲜士兵在战场上拥抱，一边的韩文和英文说明上写着：一对同胞兄弟在战场上相逢了。他们紧紧地拥抱在一起，似乎在说，“我们是一家人啊！”这尊雕塑的命名是：“兄弟”！凝视这个雕塑，让我心酸，让我感动，让我的心灵受到震撼。那是一种呼唤，那是一种无奈，那是一种渴望。显然，在这一刹那，这座雕塑的境界在心中升华了。
　　
　　雨越下越大，我们就躲在广场的一侧的战斗机下面，望着一行行整齐排列着被缴获的苏制坦克，汽车，飞机和各种火炮等轻重武器，看着曾经在战场上发挥着威力的一个个“铁家伙”，现在却静静地躺在那里，不由得怅然若失。
　　
　　在纪念馆的正前方，四十多面湿漉漉的旗帜紧紧贴在旗杆上，一列是参与朝鲜战争的联合国军所在国的国旗，以联合国旗为首，依次为韩国、美国、英国、澳大利亚、土耳其等十多个国家的国旗。另一列的旗帜很可能是各国军队的军旗吧。旗帜的插立呈弧型，在湿漉漉的雨中，这些国旗与军旗不在猎猎飞舞，而是悄然垂吊，让人顿时感到气氛的肃穆与庄严。这是展示参加朝鲜战争的格局，还是炫耀朝鲜战争的宏大场面。但是正如美军一位将军曾经在战后发感慨说：这是一场在错误的时间、错误的地点，与错误的敌人，打了一场错误的战争。其实对于朝鲜南北双方、我们中国、还有那些以联合国名义参战的英、澳等国，何尝又不是如此？望着纪念馆两侧的画廊，刻有在韩国战争和越南战争时为国捐躯的兵士们的名字。战争，对所有人来说，胜利始终是暂时的，虚幻的，而失败才始终是永恒的、切实的。可是肯定有牺牲的。我的脑海里很自然的浮现了唐朝王翰《凉州词》的诗句：“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”
　　
　　根一样的柱子，又像直插云天的剑，立在广场中央，中间一分为二。似乎在告诉我们，本是同根生，相煎何太急。但愿今后没有战争，化干戈为玉帛，化剑为犁。朝鲜战争中，汉城曾四易其手，一会儿为北朝鲜人民军所攻陷，一会儿又为联合国军所收复，接着又落入中国与北朝鲜联军之手，最后又让以美国为首的联合国军夺回，真正的“梦里依稀慈母泪，城头变幻大王旗”。汉城的居民都迷惑了，无法判断了。影像资料上就有一个生动但又实在让人心酸的镜头：一位身居汉城的老人，因为无法分清楚新进城的军队是何方神圣，只好双手各握一面旗帜恭迎“王师”，左手握一面北朝鲜的国旗，另一手持一面南朝鲜的国旗，若是金日成大军来到，高举左手，挥舞北朝鲜国旗；反之，则高举右手，展示南朝鲜的国旗。这个场景，很显然具有强烈的隐喻意义，战争中无论胜败，人民总是无辜的，常常是身不由己，无所适从！令人彷徨的一切，在我的心中涌起无尽的悲伤。
　　
　　历史永远是胜利者的历史。我想纪念馆留给我们的，应该是体恤之心，是怜悯之情，是哀悼之思，而不仅仅是英雄主义的豪情与气概。
　　
　　也是在下午，天阴阴的。我们来到了与和平息息相关，与朝鲜民族休戚与共的地方，那就是“三八线”。到韩国不能不到三八线，因为它以北纬38度为界，即是韩朝的军事分界线，又是朝鲜半岛人民的伤心线，更是东亚地区两大军事营垒的对立线。从首尔（汉城）去三八线有一条高速公路，韩国人称它“统一路”。在高速公路的上下道之间有成片的绿草地，你可别以为这是公路的绿化带。洪导告诉我们，这些绿草是人工种植的伪装物，它的下面是备用的飞机跑道，一旦南北开战，用推土机把草和土推掉，高速公路立马就成了简易机场。汽车飞快地往北行驶，透过车窗我看到公路边儿有一眼望不到头的铁丝网和一个接一个的岗楼。岗楼里的哨兵都是荷枪实弹，旅游大巴不时停下来上车检查，乌里哇啦地说什么，我也听不懂。就是把护照带有照片那一页给当兵的看看，好紧张呀。
　　
　　到了乌头山统一展望台，此处是三国时期高句丽和百济为争夺主权展开激烈战斗的关弥城（乌头山城）遗址，是历史上的军事要地。如今，这里成为西部战线最北端，南北韩以临津江为界相互对峙的南北分裂的现场。由于我们与朝鲜是友好国家,韩国是亲美的,不自觉地心里产生了亲近朝鲜,没想到若干年后,只能站在韩国的土地上远眺朝鲜,我怀着一种复杂的心情,有一种似即熟悉却又十分陌生感。我在展望台的影视厅里，观看了新闻纪录片，了解了“三八线”的情况，又通过望远镜眺望到朝鲜的边境情况，看到那连绵起伏，露出黄土的光秃秃的山了吗？那个就是北朝鲜的境内了，因为资源不足的缘故，北朝鲜人会砍伐树木来弥补资源上的空缺，所以，很明显，南韩的山都是树木成荫，北朝鲜就是这样光光的黄土高坡了。隐隐的还可以看见有一排排三层或者四层这样的小楼房，用洪导的话来说，这属于他们的宣传行为，以此来告诉大家北朝鲜人的生活水平还是比较富裕的。望远镜里，我看到了两个国家的国旗在风中飘扬。当年朝韩两国在旗杆的高度上各不相让，1954年，朝鲜在“自由之村”竖了三十多米高的旗塔，挂了一面足够大的国旗，每次升降都通过扩音器播放国歌，声音也是越来越大。韩国不甘心，于第二年在自己一方的“自由之村”竖起了四十八米高的旗塔。两年后，朝鲜的旗塔被换成了八十米。三年后，韩国又换成了一百米。又过了四年，朝鲜将旗塔加高到一百五十八米。据说世界上最高最大的国旗就是这个旗塔上的朝鲜国旗了。当年，朝鲜每天都有几次高音喇叭对韩国一方的广播。最初的广播多是抨击韩国政府的，后来内容换作了朝鲜国内介绍及传统民族音乐，火药味明显减弱。几年前，韩朝双方还经过多次会谈达成协议，停止边境宣传活动，于是，双方用无数高音喇叭持续了半个世纪、每天十几小时的“宣传战”成为历史，三八线终于变得更加安宁。
　　
　　从展望台下来，就参观朝韩边境的神秘地道。朝鲜战争结束后，朝韩双方以北纬38度线为基准，南北各撤退两公里的区域，该地域禁止武装，称朝韩非武装地带。在这个至今仍保持强烈神秘感的地带，四条地道曾经尘封在地下。上世纪70年代至今，韩国方面曾在非武装地带附近先后发现四条朝鲜地道。在地道口上的说明介绍，朝鲜政府并不承认他们是有意挖掘直指首尔的地道。他们解释说，矿工在找煤的时候误挖到了韩国境内，确实在石壁上还有煤灰的痕迹。地道的岩壁上多个挖掘孔被圈住，配的解说文字中说，这是朝鲜为埋设炸药打下的孔口，每个孔口方向都是朝南的。据后来解密，那是1971年，一份情报部门呈上的越军地道打击美军的材料摆在了金日成的办公桌上。同年9月25日，他秘密召见劳动党对南工作总负责人金仲麟和人民军总参谋长吴振宇，提出挖地道南下的想法。“一条地道的作用胜过10颗原子弹”的说法也由此而来。朝鲜秘密从瑞典等国购入最新型的挖掘机，以“建设特殊工程”的名义，于1972年5月开始实施挖掘。
　　
　　四条地道以第三地道最为有名。它是在1978年10月17日被发现的，位于板门店南侧四公里处，距离最近的韩方村庄只有三点五公里。联合国军司令部曾称，第三地道可同时通过三至四列携带重武器的朝军，一个小时内可转移一个师的装备。洪导给我们买了门票。我戴上安全帽，走在地道里，冷飕飕的，到了底部，头上还滴水呢。地道内有电力和排水系统。每隔一两米就有一个电灯，虽然灯光不太亮，但并不影响行走。据说在发现时，地道就已经通上了电。而地道的排水系统堪称一绝，一旦渗出地下水，水自会顺势流到洞外。走了四百多米，地道到朝韩双方的军事分界线就无法前行了，铁丝网和铁门挡住了去路。只好又返回了地面。
　　
　　朝鲜战争结束时，非武装地带变为和平地带，但是令人始料不及的是，此后这个和平之地成为渗透与反渗透的交锋之地，直至今天，在地道里依然笼罩着冷战的森严气氛。
　　
　　从地道上来，我看见小广场立着“天下大将军”，“地下女将军”就是两根木桩，上面画着表情夸张的五官。这个是韩国民间的传统人物，洪导说从前在乡村的门口，人们都会竖上他们，保佑家人和村民平安。我喜欢这个表情特别生动的大将军、女将军，在木桩下照相。
　　
　　从“三八线”下来，跑了约五十分钟的车程，我们来到了“望拜坛”。洪导告诉我们，韩国的五千万人口中，有一千多万人与朝鲜有着血肉联系。然而，更多的时间里是三八线两侧的亲人们音信不通、骨肉分离。南北朝鲜被分割以来，很多离散的亲人无法相见。“望拜坛”就是用于望乡和拜祭的坛。于是，背井离乡的人们在每年春节和中秋时，就会来到距离故乡最近的地方，遥望故乡表达深深地思念与美好的祝愿。“望拜坛”的左侧，有一个祭棚，这是离散的韩国人在亲人祭日时进行遥拜的地方。棚内有香案和香炉，棚子上印着大大的“追”、“幕”二字，表示生者对故人的追思与仰慕，字形与字义与汉语一模一样。“望拜坛”右侧有一座浮雕，雕的是一对离散夫妻，他们的手紧紧地拉在一起。它真实地记录了那段儿允许南北家属会面的短暂而珍贵的历史时光。
　　
　　从“望拜坛”往北走，远处望去在生满锈迹的铁轨上，听着一辆蒸汽机头。洪导介绍说，该车在抗美援朝时期从韩国的开城出发，沿京义线往北，给平壤前线的联合国军和韩军运送军需物资，中途该车受到中国人民志愿军的阻击，无法到达平壤，只好从平山的汗浦站往后退，在后退到长湍站时被你们志愿军击毁。
　　
　　在路边儿有一个类似留言栏的地方，上面挂满了思乡的照片和各种彩色的纸条儿，是寄托，是渴望，是愿望。有一张照片，一个韩国老人捧着亲人的照片，面向北方老泪纵横，真是触目惊心。是啊！在那遥远的故乡有他最亲的人，有他永远也割舍不了的根啊！我看着这幅照片，不禁热泪盈眶，驻足良久。是啊！在半个多世纪的等待中，有多少人客死异乡不能魂归故里，绵绵的思乡之情无处安放，岂是一望就能了却的心病呢！
　　
　　到了被称为“自由桥”的地方，那可不是普通的桥。1953年南北双方签署停战协议后，韩国和朝鲜就在这座桥上交换战俘，对双方的战俘来说，走过这座桥就意味着“自由”了。自由桥的西端被铁丝网封锁住，铁丝网外有岗楼，铁丝网上插着韩国国旗和蓝色的联合国旗。岗楼里有士兵站岗。当我拿起相机要照相时，哨兵马上把头转了过去。
　　
　　自由桥的北侧桥下，是个小荷塘，阵阵微风中，荷叶如盘、荷花点点、荷香四溢，构成了一幅“接天莲叶无穷碧“的画卷，在我国荷花是清白、坚贞和纯洁么？在这里应赋予和平之意更符合韩国人的心意吧。
　　
　　穿过自由桥不远处就是鼎鼎有名的《望乡》诗碑。一块浑圆的巨石上工整的刻着韩国诗人印少里的《望乡》诗。虽然我看不懂韩文，可是从诗里面少数几个汉字：“归乡”“神”“伤痕”等字样也可以了解大意。我看到几个老年的韩国游客，一边读着诗，一边擦拭眼泪的情景，可以想象这一首诗一定非常感人。
　　
　　缓缓走上“和平钟阁”，阁内悬挂着巨大的“和平之钟”，这是韩国人民更是整个朝鲜半岛人民对和平的期盼。
　　
　　当我走在首尔明洞街的那个上午，正是七夕节，即是中国的，也是韩国的，是情人相会的日子。韩国七夕节神话传说与中国不同的是，中国民间传说中的牛郎肩挑扁担，而韩国没有使用扁担的传统，因此传说中的牛郎是赶着牛车与织女相会的。今日的七夕风俗只是演变成用牵牛(牛郎)和织女的传说给充满童心的世界增添一个梦想而已。现在的韩国年轻人对传统七夕关注的也并不多，他们只会借着这一天的机会在一起约会、吃饭、互送礼物。我们恰巧碰见一个机构组织几个头戴花环的韩国美女正向路过的人们派送玫瑰花，我们也排队其中，得到一束玫瑰花和一个盆花。没有想到今年的七夕节在韩国过的，还收到韩国美女送的玫瑰，心里高兴极了。在回来的路上，我将玫瑰送给了我们一起来旅行社领队舒导，以表谢意。她快乐的像个小女孩，拍着手直叫：“好、好”。同伴小刘将玫瑰送给了洪导，洪导显得很激动，脸不由得红了起来。
　　
　　与战争纪念馆的血腥记忆，与“三八线“幕后冷战相比，首尔明洞的“七夕节”美丽场景更显得温馨和幸福。的确，半个多世纪过去了，朝鲜半岛的硝烟已经散尽，和平的音符时时响起，永远高扬。有一天“三八线”穿越无阻，“兄弟”一起回家……我从心理默默的祈祷，愿我的祖国远离战争。
　　
　　但是，我们还是要时不时地回首望望。去巡礼血腥的历史，凝视战争的亡灵，永远不会有错！